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Verso il ghiacciaio... (26)
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Cercatori d'oro (28)
Ho fatto un secondo viaggio lungo lo Stickeen in
agosto e dopo aver lasciato Telegraph Creek, ho incontrato un commerciante
allegro che mi ha assicurato, incoraggiandomi, che stavo andando nella regione
più meravigliosa del mondo, che…
“lo spettacolo del fiume è pieno dei ‘mostri
sacri’, i più selvaggi che la natura possa aver creato, superando tutti gli
altri scenari sia naturali o artificiali, su carta o in qualsiasi museo esposti.
E non preoccuparti delle provviste, perché il cibo cresce ovunque in prodigiosa
abbondanza. Un uomo si è perso quattro giorni lassù, ma ha banchettato con
verdure e selvaggina ed è tornato al campo in buone condizioni. Ed ecco il mio
consiglio: vai piano e prendi con piacere
gli scenari che incontri”.
Da Wilson a Caribou, quattordici miglia, l’acqua
non è visibile, sebbene il terreno quasi pianeggiante e muschioso abbia un
aspetto paludoso. Al Caribou Camp, a due miglia dal fiume, vidi due bei cani,
un Terranova e uno spaniel. Il loro proprietario mi ha detto che ha pagato
venti dollari per la coppia e gli sono stati offerti cento dollari per uno di
loro poco tempo dopo. Il Terranova, mi ha detto, pesca bene il salmone sulle
increspature e potrebbe essere rimandato indietro per miglia per andare a
prendere i cavalli. Il raffinato spaniel nero riccio ci aiuta a portare i
piatti dal tavolo alla cucina, e a queste parole andò a prendere l’acqua come
gli fu ordinato, prese il secchio e lo posò sul lato del fiume, ma non gli si
poteva insegnare a immergerlo completamente. Ma il loro lavoro principale
consiste nel trasportare rifornimenti da campo sulle slitte lungo il fiume in
inverno. Si dice che questi due fossero in grado di trasportare un carico di
mille sterline quando il ghiaccio è in discrete condizioni. Sono nutriti con
pesce essiccato e farina d’avena bollita insieme.
Dease Creek, un bel ruscello che scorre lungo
circa quaranta miglia e largo quaranta o cinquanta piedi, entra nel lago da
ovest, attingendo le sue fonti da creste montuose erbose. Thibert Creek, delle
stesse dimensioni, e McDames e Defot Creeks, con i loro numerosi rami, si
dirigono insieme dalla stessa catena montuosa sulla divisione tra Mackenzie e
Yukon e Stickeen.
Tutti questi flussi del Mackenzie si sono
dimostrati ricchi d’oro. Le dighe, i canali e le chiuse per cinque o dieci
miglia mostrano un’industria proficua e la quantità di ghiaia glaciale e forse
pre-glaciale lavorata, enorme. Alcuni dei letti non sono diversi da quelli dei
cosiddetti Dead Rivers della California. Parecchi antichi canali pieni di
deriva su Thibert Creek, sono esposti e lavorati. Una parte considerevole dell’oro,
sebbene per lo più grossolana, non avevo dubbi che provenisse da distanze
considerevoli, come mostrano i massi inclusi in alcuni depositi.
I letti più profondi, sebbene noti per essere
ricchi, non sono ancora lavorati a grande profondità a causa delle spese. Gli
scavi che rendevano all’uomo meno di cinque dollari al giorno sono considerati
senza valore. Una delle pepite trovata in uno di questi torrenti pesava
quaranta libbre...
(J. Muir)
Due anni fa
si pensava che le difficoltà di raggiungere il Klondike fossero di natura tale
da precludere la probabilità o addirittura la possibilità che Dawson diventasse un luogo di abitazione permanente. Le prove dei Chilkoot e dei White Pass furono sfruttate dai giornali
specializzati da un’estremità del continente all’altra, e i relitti dell’umanità,
e in particolare delle migliaia di bestie che giacevano sparse lungo il
sentiero – l’omaggio al Sahara trasformato in vergogna - furono appellati a una
cupa testimonianza della barriera quasi insuperabile che separava l’uomo dall’oggetto
della sua ricerca…
Poco dopo lasciata Sitka, e attraversata
l’apertura del Cross Sound, la riva si stende diritta, senza insenature,
sormontata dal più gigantesco bastione che la natura abbia mai costruito sul
mare, la catena dominata dalle vette nobilissime del Crillon, Fairweather e La
Pérouse. Il grande ghiacciaio Pacifie ne scende ad immergere la sua fronte nell’Oceano.
E, dopo percorse poco più di 50 miglia, compare all’orizzonte, isolata, la
vetta del Sant’Elia, che sorge a poco a poco dal mare come un bianco picco
vaporoso.
Si capisce quanto ne debbano essere stati
impressionati i primi navigatori, e che essa sia la vetta dell’Alaska che ha
più richiamato l’attenzione su di sé. Isolate da essa, verso est, vanno
delineandosi e prendendo forma le altre punte maggiori del gruppo, l’Augusta,
il Logan, il Cook, il Vancouver.
Il 3 Luglio, alle 3 112 pom., dopo dieci ore di marcia, avvolti sempre nella nebbia
cieca, stanchi, bagnati, arriviamo alle Hitchcock, accolti da un volo di
pernici bianche levatosi dai cespugli bassi che coprono il ripido pendio delle
colline. La traversata del Malaspina è finita, e S. A. ha condotto la carovana
proprio in porto, a pochi metri dalla fronte del Seward.
Piantiamo le nostre tende sulla neve (VII°
Campo), nell’avvallamento fra il ghiacciaio e le colline, a 511 m. sul mare.
Il giorno dopo, 4 Luglio, è l’Independence day, e il Principe permette che gli
americani incontrati lungo il cammino appartenenti ad un gruppo di studio festeggino in riposo l’anniversario della
loro libertà. In questi giorni li abbiamo conosciuti meglio; è un gruppo
curioso di individui, che difficilmente si potrebbe riunire in un altro paese.
Cinque sono studenti universitari di belle lettere, filosofia e scienze;
quattro sono marinai, fra cui un professore di latino e greco, che è anche
poeta, ed uno non ha professione fissa. Lavorano tutti bene e con zelo,
completando l’opera attiva ed intelligente del loro capo, il sig. Ingraham, che
fece più del suo dovere per la buona riuscita della impresa alla quale si era
associato.
(Duca degli Abruzzi)
Oggi, e dal 6 luglio dell’anno scorso (1899), una ferrovia a vapore attraversa tutte le quarantadue miglia della
pista del Passo Bianco, e il viaggiatore gode delle bellezze del paesaggio
subartico tanto quanto gli piace il viaggio attraverso i Monti Alleghany a est, o delle praterie a ovest. Proseguendo
verso Bennett sull’omonimo lago, praticamente alla testa della navigazione del
possente fiume Yukon (altrimenti noto come
Lewes), si impegna nel passaggio su uno dei numerosi piroscafi a vapore verso
il fiume o verso nord, e con un cambio: alle Miglia
Cañon e White Horse Rapids, dove c’è un portage di cinque miglia; per
raggiungere Dawson dopo un viaggio
delizioso nei cambi di scena e nelle novità che tale esperienza offre, nei
quattro a sei giorni di percorrenza.
È un dato
di fatto, quindi, che con un buon calendario delle partenze il viaggiatore da New York può fare il viaggio per Dawson in estate in dodici giorni, e in modo eccezionale anche in
meno; e il viaggio è stato effettivamente compiuto in undici giorni e mezzo.
Tale è il cambiamento da cui lo sforzo industriale ottenuto in meno di due anni
ha potuto raggiungere.
Dawson del 1899 non è più la stessa cittadina del
1898, e
molto meno di quello dell’anno precedente. Le migliaia di bateaux che in precedenza erano allineati contro il fronte del
fiume, che comprendevano ogni tipo di imbarcazione dalla piccola canoa ai più
grandi velieri, sono per lo più scomparse e al loro posto ora troviamo il forme
aggraziate e ingrate di vari tipi di battello a vapore.
Non è raro
trovare cinque o più di queste imbarcazioni legate contemporaneamente alla riva
del fiume, e l’ampiezza e la maestosità delle barche del Mississippi guadagnano poco in confronto con alcune delle
imbarcazioni più grandi del fiume Yukon.
I segnali
sospesi richiamano l’attenzione sulle regine volanti del fiume, il re Bonanza,
il canadese e la Sibilla, e migliaia si sono offerti per il risultato della corsa
al bianco Horse Rapids. Quindi qui, come ai vecchi tempi del Mississippi, la lotta per la
supremazia ha portato alla rapida accelerazione e allo sprigionamento
prometeico dell’intera scatola del fuoco. Oltre un centinaio di nuovi arrivi
dal Fiume furono registrati a Dawson durante la
stagione quando le acque si liberano dal ghiaccio nel 1899.
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